Na Prada Men's, Miuccia e Raf reescrevem as regras da alfaiataria

Um rugido subiu do público da Primavera/Verão 2024Prada desfile de moda masculina quando a pirotecnia do espaço realmente entrou em ação: de uma grade metálica suspensa no Deposito da Fondazione Prada, grandes bolhas de limo começaram a escorrer, formando véus orgânicos de transparência que obscureciam parcialmente os modelos do público. Eles sublinharam claramente o que Miuccia Prada e Raf Simons estavam pensando nesta temporada: arquitetura fluida, aqui refletida literalmente. Mas a arquitetura pela qual Prada e Simons eram obcecados estava embutida nas próprias roupas: um questionamento de propósito, de função e de aparência, em uma coleção onde pouco era exatamente como apareceu pela primeira vez.

A alfaiataria era a grande história: uma silhueta nítida e enfática, mas com o estilo bombástico totalmente removido, de modo que flutuava levemente ao redor do corpo. Os métodos de construção foram retirados das camisas – as costuras eram simples, não havia nenhum dos suportes ou entretelas que tradicionalmente enrijecem e bombeiam a alfaiataria. Tudo era leve como uma pena e de camada única. Quando você sentiu essas roupas nos bastidores, a facilidade embutida nessas roupas de aparência anteriormente severa era evidente e notável – havia uma fragilidade sob aqueles ombros de super-homem. Houve momentos híbridos – uma jaqueta pode ter uma gola de camisa aberta ou contrastar suas lapelas tradicionais com punhos de camisa abotoados, como se as peças estivessem se transformando no meio de sua existência. “Como uma ideia clichê pode ser diferente?” disse Simões. “O terno, a camisa. Esta coleção trata de questionar as convenções, a estrutura e a masculinidade.” “Começamos com a camisa branca – a mais simples”, acrescentou Miuccia Prada. “A partir dessa base, a partir de uma base do mais básico e normal, você pode fazer o que quiser. Permite a transformação.”

Houve outras transformações também: as estampas literalmente saltaram de duas dimensões para três, padrões havaianos vibrando com franjas, como uma imagem de computador com falhas, ou irrompendo em flores ligeiramente venenosas, de aparência alienígena, agrupadas no peito das modelos. Até os bolsos humildes viraram uma forma de decoração, marcando camisas e coletes de uma forma que fazia você questionar sua utilidade. Essas ações coincidiram com a ideia de reconsiderar o simples e o elaborado, uma reviravolta no modus operandi de Prada e Simons até agora de despojar e reduzir. Desta vez, eles colocaram camadas e adicionaram complexidade. “A vida e a compreensão da vida são tão complexas – a simplicidade pode ser simples demais”, disse Prada. Até o seu simples ponto de partida levou à complexidade – expandindo a ideia da camisa para abranger todo um espectro de peças de vestuário masculinas. E nessa leveza e fluidez, havia também uma nova ideia de masculinidade – mais delicada, talvez, certamente mais leve e mais jovem, as tradicionais conotações carregadas de poder do traje literalmente rasgadas e reconstruídas, para produzir algo que parecesse semelhante, mas sentisse totalmente diferente, física e emocionalmente.

O objetivo final era a liberdade – liberdade do corpo e, também, liberdade de design. Ao evitarem convenções na criação da sua alfaiataria tradicional, Prada e Simons criaram algo verdadeiramente livre, moderno e – ousamos dizer a palavra – talvez até novo. Havia uma ideia de que, embora a forma fosse familiar, a sua fisicalidade era na verdade algo que nunca tínhamos visto antes. Um pouco como a câmara pegajosa em que tudo foi mostrado. Quão raro é isso?